Если вы имеете загородный дом, то для комфортного проживания необходимо иметь запасы воды. Вода нужна не только для питья и приготовления еды, но и для мытья, полива огорода и т.д. Есть несколько вариантов обеспечения водой своего загородного участка: сбор дождевой воды в бочки; доставка воды из ближайшего города на машине, если она есть в семье; набор воды из водопроводной колонки, если таковая имеется в дачном поселке; копка колодца; бурение скважины.
Сбор дождевой воды в бочки. Неплохой вариант для мытья посуды, но такая вода совершенно непригодна для употребления в пищу из-за того, что крыши домов обычно покрыты шифером, рубероидом, ондулином или гибкой черепицей. Для мытья в засушливое лето запасов дождевой воды может не хватить, а тем более ее будет недостаточно для полива.
Доставка воды из ближайшего города на машине. Такой доступный вариант может являться отличным способом доставки воды на участок. Но он еще и трудоемкий. Ведь много такой воды привезти не получится. Главным образом, этой воды хватит для приготовления пищи и питья. Да и не легкая это работа, чтобы постоянно таскать воду от квартиры до машины в городе, и от машины к дому на участке.
Вода из колонки на даче. Если в поселке есть водопроводная колонка, то можно набрать воды там. Обычно это не совсем чистая вода и забирается прямо из водоема. Для приготовления пищи и питья такая вода не подойдет, во всяком случае, для тех, кто следит за своим здоровьем. Для мытья и полива воды не хватит, но помыть посуду и убраться в доме - вполне подходящий способ.
Копка колодца. Доступно два способа: деревянный сруб или бетонные кольца. Кроме копки колодца, нужно обеспечить его герметизацию от окружающего грунта (СанПиН 2.1.4.1175-02): сделать так называемый «замок» из хорошо обработанной и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее одного метра с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка). Колодец должен быть обнесен забором, а рядом логично расположить скамейку для ведер. В случае, если вам не сделали герметизацию колодца или сделали, но кустарным способом, то такую воду нельзя использовать для питья и приготовления пищи, а только для полива огорода и деревьев, т.к. в колодец могут попадать грязь и песок.
Сейчас известны технологии герметизации зазоров колец. Колодец выкапывается до водоносного слоя, и вам доступна вода хорошего качества, которую можно употреблять в пищу, а также мыть посуду, принимать душ и поливать огород. Но! Если не была проведена герметизация, все это доступно до первых холодов. Зимой грунт начинает промерзать по причине наличия в нем грунтовых вод. Вода при морозе превращается в лед, который имеет меньшую плотность и при замерзании увеличивается в объеме. Из-за этого в холодное время года наблюдается явление «вспучивания» грунта. В разные зимы вспучивание грунта бывает до 10 - 15 см по высоте.
Устаревший метод строительства колодца с деревянным срубом уже не актуален и вытесняется бетонными кольцами, а что происходит в этом случае с верхним кольцом колодца, присоединенным ко второму от поверхности кольцу? Вспучивающийся грунт отрывает первое кольцо от второго и обычно смещает его в сторону из-за неравномерности насыщения водой (до замерзания) в области колодца. Когда приходит весна, а, вместе с ней и оттепель, кольцо опускается, но не факт, что оно садится ровно в паз и талая вода начинает попадать внутрь колодца по уже не герметичному стыку между первым и вторым кольцом.
Известно, что движение грунта может быть причиной разгерметизации стыков и у последующих по глубине от поверхности колец. Летом через грунт и по стыкам будет проходить дождевая вода и вода с полива. Ужасно, если на вашем загородном участке или участке соседей плохо обустроен септик (канализация). При такой ситуации сточные воды проникают в грунт, а затем через стыки в колодец. Использование такой воды для еды и питья небезопасно. Да и принимать душ такой водой неприятно. Еще один минус в копании колодца - отсутствие воды, а ведь работа выполнена, и за нее надо платить.
Бурение скважины. Это еще один способ добычи воды. Нужно взвесить все за и против этого метода. Скважина скважине - рознь. Есть два главных типа скважин для грунтовых безнапорных или слабонапорных вод: «скважина на песок» и «скважина на трещиноватые породы». Попробуем распознать отличия.
Для начала разберемся, почему скважина не всегда гарантирует нам чистую воду. Все зависит от технологии изготовления скважины. Именно изготовления, а не просто бурения. Скважина - это, в первую очередь, техническое сооружение, а раз это инженерное сооружение, то и изготавливаться скважина должна на основе геологических и гидрологических данных района заложения скважины. После окончания работ буровая компания должна выдать заказчику паспорт скважины с описанием ее конструкции и пройденных пород. Именно не очень хорошее качество или ошибочно принятая для данного района технология герметизации затрубного пространства, может привести впоследствии к ухудшению качества воды - проникновение с поверхности или через верхние слои грунта талой воды, воды после полива или септиков в водоносный слой, а оттуда засасываться насосом в скважину.
Причиной проникновения внешних вод в скважину может быть разрыв труб или не установленных резиновых колец в резьбовых соединениях труб эксплуатационной колонны скважины. Также поломка обсадных труб может случиться при недостаточной для данной области толщины стенок труб. К примеру, стандартная пластиковая труба диаметром 11,6-12,5 см, имеющая толщину стенки 5 мм, рассчитана на наружное давление в 5 атмосфер.
В результате заложения скважины в том месте, где преобладают плывуны на глубине более 30 м, наружное давление грунта может составить более 6,6 атмосфер. Во время пробных откачек, когда еще скважина работает не на полную мощь, труба может быть опустошена, внутри будет только атмосферное давление и уравновесить наружное давление будет нечем и труба может треснуть в нескольких местах. Грамотно изготовленная скважина - дело затратное, и не потому, что буровая компания стремится забрать у вас последние деньги, а в силу высокой себестоимости материалов и работ. У фирм, которые работают на перспективу, а не «однодневок», в смету включена амортизация оборудования, затраты на инструмент, геологоразведку, возможное устранение аварий при бурении и ликвидацию скважины (в случае неудачного бурения), достойную оплату труда квалифицированных рабочих, а также налоги.
Если буровая компания не включает в себестоимость работ амортизацию оборудования, то это означает лишь одно: она не предполагает надолго задерживаться на рынке услуг, поэтому и рассчитывать на гарантию на работы в 2-3 года не стоит.
Подробная информация о скважине. Выбирая буровую компанию, запросите у специалистов сертификаты (хотя бы копии) на обсадные трубы, изучите, если обсадные трубы пластиковые, изготовлены ли они из питьевого пластика (обычно на пластиковой трубе имеется гравировка "Питьевая нПВХ ГОСТ Р51613-2000"), есть ли у компании гидрологические карты, либо опыт бурения в вашей местности, произведен ли расчет толщины стенок труб в соответствии с грунтами вашего района, как будет происходить ликвидация скважины в случае некачественного бурения и за чей счет.
Что касается материала обсадной трубы: пластик или металл? Это зависит от глубины скважины и залегающих пород. Если скважина, к примеру, 100 метров, то ни о каком пластике не может быть и речи. Другое дело дополнительная обсадка пластиковыми трубами внутри металлической трубы. Если бурение будет через водонесущие пески (плывуны) или другие водовмещающие породы, содержащие соленые воды или рассолы, то металл, установленный в такой агрессивной среде, будет подвергаться ускоренной коррозии.
В данной ситуации логично применить кондуктор из толстостенной пластиковой трубы (толщина стенки 8-10 мм), защищающей металлическую обсадную колонну в области указанных пород. Пластиковая колонна должна быть обсажена от устья скважины до нижнего водоупорного слоя пород с солеными водами, с обязательным выполнением подбашмачного цементирования (башмак - нижний торец обсадной колонны, в данном случае - пластиковой).
Бурение скважин с двумя или более пластиковыми обсадными колоннами требует особой осторожности, так как пластик легко испортить. При бурении скважин в фокусе находится обеспечение вертикальности ствола скважины. Вертикальность скважины защищает от возможных осложнений в процессе опускания в нее обсадной колонны. Для этого используют трубы типа УБТ (утяжеленные буровые трубы), которые помогают сохранить вертикальность ствола скважины. Без применения УБТ, когда трехлопастное долото накручивается сразу на буровую трубу, ствол скважины получается «винтом» и при опускании обсадной колонны, она может легко застрять в лабиринтах скважины и не достичь необходимой глубины.
Контролируйте все работы на заключительной стадии бурения, узнайте у специалистов глубину скважины и посчитайте количество обсадных труб, опускаемых в скважину. Умножьте затем это количество на длину труб (не забудьте вычесть длину резьбы для каждой трубы) и сравните с глубиной бурения. Если числа не совпадают, то вероятнее всего обсадная колонна установлена не правильно, но это не применяется к скважинам, в которых забор воды происходит через открытый торец в «скважинах на трещиноватые породы» - известняк, мергель, аргиллиты.
Ровные скважины получаются при бурении колонковым способом (применяется труба, подобная УБТ (правильнее - колонковая), но вместо долота твердосплавная или алмазная коронки). Колонковый способ бурения обеспечивает не только более ровные скважины по сравнению со скважинами, пробуренными различными долотами, но и позволяет буровикам точно определять тип и глубину залегаемых пород. Этот способ бурения предполагает подъем на поверхность так называемых кернов (выбуренная порода).
О квалификации и стоимости. О квалификации буровой компании можно судить по условиям договора выполнения работ. Если компания серьезно относится к изучению грунтов вашего района, в договоре никогда не будет прописано (или оговорено устно), что в случае неудачного бурения (нет воды), вы должны будет оплатить исполнителю «за разведку». Это говорит о недобросовестности или плохой квалификации специалистов буровой компании.
Также выясните на начальных этапах, должны ли вы будете оплачивать работы, если из скважины пойдет соленая или мутная вода. Рейтинговые компании закладывают в смету расходы на разведку, это означает, что перед началом работ в конкретном районе бурится геологоразведочная скважина и не всегда такую скважину можно оборудовать под эксплуатационную. А те специалисты, которые требуют деньги «за разведку» в дальнейшем останутся без клиентов.
Естественно, из любого правила есть исключение: например, существуют районы, где грунтовые воды представлены спорадически в виде линз в суглинках и в этой ситуации действительно может повезти, а может - и нет. Предположим, вы приобретаете в магазине телевизор, и продавец вам говорит: «Если телевизор не будет показывать, то вам придется оплатить сборку и доставку, а, если показывать будет, но в черно-белом изображении - полную стоимость. Скважина - это техническое сооружение. Поэтому и оплата за работу должна быть только в том случае, если есть вода надлежащего качества: не соленая, прозрачная, без примесей и запаха.
Существуют нечестные «буровые компании», которые зарабатывают следующим образом: они на 100% уверены, что воды в скважине не будет или она будет непригодной для употребления, но все равно предлагают свои услуги. Берут деньги за разведку или полную стоимость за плохую воду и уезжают. Есть только один совет: внимательно изучайте договор! Уточните, каким образом происходит возврат денег, оплаченный авансом.
Есть еще один важный пункт, связанный со стоимостью скважины. Обычно буровые компании озвучивают стоимость погонного метра скважины. Подводным камнем в данном случае является тот факт, что специалистам становится выгоднее бурить скважину как можно глубже, даже при условии, что уже был обнаружен водоносный слой. К тому же, цена за метр бурения скважины до 25 м обычно ниже стоимости за тот же метр более глубоких скважин.
Есть второй способ в расчете цены: себестоимость работ плюс прибыль на развитие компании (обычно до 20%). Второй метод не так стимулирует бурить «лишние» метры, ведь 20% прибыли вполне достаточно на развитие и поддержание фирмы, например, приобретении инструмента, уплаты налогов, в т.ч. и в период отсутствия заказов (ведь клиенту выгодно, чтобы буровая компания проработал минимум в течение периода гарантийного обслуживания, а не исчезла через год).
Виды скважин. Теперь рассмотрим особенности скважины «на песок» и скважины «на известняк», где водовмещающими породами являются водонесущие пески или трещиноватые породы. В первую очередь определим место заложения скважины. Есть «мастера», которые гарантируют найти «водяную жилу» с помощью так называемой «лозы». Ну, это примерно то же самое, что и гадание на кофейной гуще. Этому методу можно верить, но не доверять окончательно. У представителей компетентных буровых компаний это вызывает иронию, ведь все водоносные зоны давно уже нанесены на карту, а на некоторые области уже имеются геологические разрезы. Скважина, как правило, закладывается там, где это необходимо клиенту, но правильно размещать ее на самом высоком месте участка, вдали от грядок, проезжей части, туалетов или септиков и с обеспечением возможности подъезда к месту заложения буровой техники.
Скважина «на песок» обычно не такая глубокая, т.к. водоносные пески залегают достаточно близко от поверхности. Цены на подобные скважины разнятся в 1,5 - 2 раза за погонный метр по сравнению со скважинами «на трещиноватые породы» в этой же области, т.к. последние требуют использования тяжелой техники, эксплуатация скважины дороже и применяется более дорогое оборудование. Обычно скважину «на песок» бурят до подошвы водоносного песчаного горизонта (подошва - нижний водоупор) с одновременной обсадкой металлической наружной колонны.
В этой ситуации цементирование затрубного пространства не нужно, т.к. обсадка колонны производится без зазоров со стенками скважины. Бурение производят желонкой, которую опускают в скважину и извлекают ею грунт, либо используют шнек. По мере углубления скважины наращивают и заглубляют наружную обсадную колонну. Такой метод бурения называется ударно-канатный. После обсадки наружной колонны прочищают скважину и забуриваются в подошву водоноса еще на 0,5-1 м. Это пространство необходимо для размещения шламовика. Потом внутрь наружной опускают пластиковую внутреннюю обсадную колонну с водоприемной частью (фильтр фабричного изготовления, подобранный под размер фракции песка данного водоносного горизонта либо перфорированная труба, обмотанная сеткой с ячеей необходимого размера), шламовиком и сальниковым уплотнением - пакером.
Затем наружную колонну поднимают на высоту чуть меньше, чем глубина (или мощность) водоносного слоя. Это важный момент, иначе водоносный песок (он же плывун) поднимется вверх, и это приведет к увеличению плотности плывуна и к уменьшению его водоотдачи. К тому же водоприемная часть фильтра должна размещаться рядом с подошвой водоносного песчаного слоя, т.к. у подошвы песок крупный, а у кровли - мелкий. Мелкий песок будет забивать фильтр и скважина через некоторое время перестанет давать воду. Обязательно в резьбовые соединения пластиковой трубы монтируют резиновые кольца! Обычно производители труб не делают у раструба фаску, позволяющую резиновому кольцу без задиров и смещения заходить в раструб при сборке резьбового соединения труб.
Поэтому перед обсадкой раструбы труб необходимо подготовить надлежащим образом, а это нелегкий процесс и не все бурильщики готовы заниматься этим. Существует еще один метод бурения - бурение с промывкой, когда для выноса выбуренной породы на поверхность применяется вода, циркулирующая от приямка через буровой инструмент в скважину и опять в приямок. При роторном способе бурения буровики используют кольматирующие растворы, чтобы избежать прихватов инструмента плывуном. Кольматирующий раствор «запечатывает» песчаный плывун на время, достаточное для обсадки колонны. При роторном бурении необходимо обязательно цементировать затрубное пространство скважины.
Если в вашем районе верхние слои грунта подвержены вспучиванию в холодное время года, то рекомендуется выполнить наружную обсадку (защитный кондуктор) из толстостенной трубы, либо до наступления морозов установить бетонные кольца или кессон на глубину промерзания грунта (как правило, установка кессона или бетонных колец не включена в смету на строительство скважины, а относится к ее обустройству, а это - уже другой договор).
Скважина «на трещиноватые породы». Конструкция скважины «на трещиноватые породы» (известняк, мергель и аргиллит) имеет отличия от конструкции скважины «на песок», в первую очередь, водоприемной частью, так как вода протекает в трещиноватых породах и практически не содержит песка, поэтому нет необходимости в фильтре. Водоприемную часть выполняют перфорацией трубы, либо по принципу «открытого торца».
Если трещиноватые породы представлены аргиллитами (окаменевшая глина), то в случае использования перфорированной водоприемной части, под ней обязательно монтируют шламовик. В этой ситуации шламовик нужен не для сбора шлама, а для предотвращения размыва забоя скважины и предотвращения подъема мути с подошвы водоносного слоя, шлам собирается снаружи шламовика. В случае «открытого торца» риск подъема мути в аргиллитах ниже, но обсадную колонну приходится устанавливать не до забоя (дна пробуренной скважины), а на разницу в диаметрах.
Например, до условной кровли водоноса (чуть ниже водоупора) бурение происходит одним диаметром, потом инструмент меняют на меньший размер. Вот на эту разницу в диаметрах и ставят обсадную колонну. Скважины «на трещиноватые породы» изготавливают с двойной обсадной колонной (иногда с тройной): наружной и эксплуатационной. Затрубное пространство обсадной колонны обязательно герметизируют либо от кровли водоносного слоя до поверхности земли, либо выше на 1-3 м нижнего торца наружной обсадной колонны. Как правило, для этого делают цементный раствор.
После обсадки скважины трубами и застывания цементного раствора скважину «на трещиноватые породы», также как и скважину «на песок» прокачивают эрлифтом или «компрессором». После того, как из скважины пошла прозрачная вода без грязи и примесей, в нее монтируется водоподающее оборудование, которое включает скважинный насос, шланг для бытовых жидкостей, трос необходимой грузоподъемности, за который крепится насос, и оголовок обсадной трубы с арматурой. Оголовок скважины должен быть выше поверхности земли на 0,8 - 1 м и обеспечивать герметичность верхнего торца обсадной эксплуатационной колонны (СанПиН 2.1.4.1175-02).
Виды насосов. Для использования скважины ни в коем случае нельзя применять насосы вибрационного типа, например, «Малыш», «Родничок» и т.д.! Вибрационные насосы портят скважину. Буровая компания обязана посоветовать насос с производительностью, соответствующей ее дебиту. Скважинные насосы бывают двух типов: винтовые и центробежные многоступенчатые. У центробежных моделей рабочие колеса могут быть изготовлены из пластика или латуни. Насос выбирается в зависимости от присутствия или отсутствия песка в выкачиваемой из скважины воде.
Окончание работ. После выполнения всех работ с заказчиком скважины подписывается «Акт сдачи-приемки работ», выдается «Паспорт скважины» и «Краткая инструкция владельцу скважины». После окончания работы по бурению скважины, если это не входит в договор на ее сооружение, хозяину рекомендовано провести обустройство территории вокруг скважины. Примерно через месяц после начала использования скважины, заказчику необходимо сдать воду на химический и бактериологический анализы, чтобы определить ее химический и микробиологический состав и понять, насколько она пригодна для употребления в пищу. Все основные показатели должны быть в норме и не превышать допустимых значений.
